腊月开始，年味渐浓，随着外出游子的陆续归家，家家户户开始为准备过年忙碌起来，在一系列的传统习俗里，春节的脚步越来越近，年的味道也越来越醇厚。

忙碌而快乐的过年准备，有一个习俗一直传承至今，这就是做豆腐。在耈街彝族苗族乡的村寨里，做豆腐、腌豆腐、酥豆腐是春节年货不可或缺的老习俗。每到这个季节，乡村里处处都有豆腐的香气在弥漫，与杀年猪的烧肉味一起，交织出了寒冬腊月里最美的乡愁味道。

乡村人做豆腐，与那种工厂化的做豆腐方式不同，如今除打浆时大多从石磨变成了打浆机外，其他的程序依然守着传统，因为大家就好这一口。金马村穆家村民小组禹建芝家正在做豆腐，土灶里柴火熊熊燃烧，炊烟袅袅升起，直上云霄。大锅里的豆浆热气腾腾，豆香四溢。当豆浆烧开，就加入适量的石膏水“点”豆腐，豆浆就神奇地凝固成了豆腐脑。禹建芝说：“每年十冬腊月，都是我们做豆腐最忙的时候，一天会做150斤豆子。我们家的豆腐又白又嫩，大家都喜欢买，而秘诀就在于‘点’豆腐的时候加了生豆浆。”

在大多数耈街人的记忆里，还留存着踮着脚尖围着石磨和灶台，在桌边等着豆腐凝固，热乎乎的豆腐脑端上桌的记忆，一碗可甜可咸豆腐脑下肚，鲜嫩爽滑，满口溢香的记忆，那是童年的记忆，也是家的温暖。

待豆腐脑沉淀得差不多，便开始上槽做豆腐。在离主锅不远的地方，有一个专门压豆腐的槽案。案上有一个长方形的木制槽子，铺好包布后，用瓢将刚刚熬好的豆腐脑舀入槽子内。收拢好包布，再在上面盖上大木板，压上石头。禹建芝在熟练的操作着，等浆水流尽，掀开包布，一块块软滑的豆腐便做成了。

白豆腐做成后，既可以直接用来做各种菜肴，还可以进一步“深加工”。做霉豆腐就是其中一种。做霉豆腐用的豆腐脑也另有乾坤，需要把豆腐脑搅碎一些再上槽，这样压得更板扎，豆腐块更加硬实，通过晾晒以及堆焐后成型。

耈街人对豆腐的热爱，在宴席上体现得尽致，无论是什么样的宴席，都少不了豆腐的身影，这也是禹建芝忙碌的原因。酥豆腐是必备的八大碗之一，外酥里嫩，口感极佳；霉豆腐经过发酵后，炸至金黄酥脆，再蘸上特制的调汁，美味无比；而腌豆腐，则是长时间酝酿的美味，佐餐必备的佳品。

腌豆腐，其实是对霉豆腐进一步升华。将豆腐切成块晒干，然后发酵成霉豆腐，在此基础上拌上盐、辣椒粉、花椒粉及姜末调制的腌料，密封保存数日便可以吃，能存放一年甚至几年，而且每一段时间都有不同的味道。打开腌豆腐的坛子，独特的香气扑鼻而来，每一口都是时间与食材的完美结合。

在耈街，还流传着一句俗语“卖豆腐不会贴本”。一方小小的豆腐，朴素中见精致，平凡中有美好。豆腐里，蕴含着耈街人的生活智慧，人们所追求的日子，其实不过是清粥小菜、岁月静好、白菜豆腐、四时安稳。年味渐浓，耈街人正在用这份简单与美好，迎接新春的到来。（供稿：茶利芝 李姝颖 辉晓蕾）